時間：2015-09-09 17:17:15 點擊：次
來源：贏商網(wǎng) 作者：

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雖然沒有直接取得品牌授權(quán)，但紀文泓認為現(xiàn)有的模式可以做到很好地管控貨源。“走秀的合作伙伴就這么幾百家，我們非常清楚它們是誰，也不打算在短時間內(nèi)邀請更多的人加入。如果我們不能甄別品牌供應商，對消費者是不負責的，自身面臨的風險也很大。”

重新調(diào)整定位

奢侈品電商到底該以何種面目示人?所謂的“調(diào)性”又應該如何把握?在一個對價格極為敏感的國度，中國的奢侈品電商需要考慮更多的問題。

與Neiman Marcus合作的全價網(wǎng)站失敗后，魅力惠將模式定位在閃購網(wǎng)站上，每天9點以2至5折價格推出10-20家品牌的商品。在與2000多家授權(quán)品牌的合作中，魅力惠的角色更像是線上的奧特萊斯，消化品牌的尾貨。有時也會有新品供應，魅力惠的要求是品牌給出的價格也要比其他渠道便宜，大概在7折到8折之間。

史習羽透露，目前魅力惠的用戶規(guī)模接近500萬人，平均客單價在800元左右，二次復購率超過50%。在他看來，魅力惠的用戶主要是熱愛生活的白領女性，這群人并非是大牌的狂熱愛好者，更注重商品的性價比。在一定意義上，這群人亦有中產(chǎn)階級所具備的特質(zhì)。將用戶圈定在不斷擴大的中高消費人群身上，魅力惠的眼光似乎很毒辣。

曹允東也做好了拉低客單價的準備。七夕前夕，珍品網(wǎng)上線跨境板塊“全球免稅店”，首批上架的商品超過4000種。過去珍品網(wǎng)的客單價在2000元左右，目前這一批跨境商品的客單價只有五六百元。

孫亞菲則是“奢侈品電商需要保持高調(diào)性”的擁躉。她認為，現(xiàn)在消費者從網(wǎng)上與品牌第一次見面的概率越來越大，如果第一印象就是尾貨，未來消費者轉(zhuǎn)去實體店購買正價商品的可能性幾乎為零。對于品牌來說，默許電商打折促銷的后果是品牌數(shù)十年堅持的形象和溢價空間沒有了。“消費者只會覺得，專柜太黑了，貴那么多，這樣的品牌在顧客心中還什么價值可言？”

由于沒有融資，孫亞菲不敢在價格上任性，一直按照品牌的要求定價。看似保守的選擇，孫亞菲的堅持卻等來了收獲。此前，一家頂級品牌主動找到第五大道要求合作。對方透露，國內(nèi)的奢侈品電商他們已經(jīng)看了一圈，最后發(fā)現(xiàn)第五大道是惟一一家還在賣正價新品的，最終對方給出了線下門店的VIP價格。目前，第五大道正價新品的比例保持在50%左右，平均客單價為4000元。

相比之下，寺庫網(wǎng)的立場似乎沒那么鮮明。其投資方IDG的資本合伙人閆怡勝透露，寺庫線下的客單價一直維持在上萬元，線上在5000多元。從去年開始，寺庫調(diào)整策略，向輕奢品類拓展，意在擴大消費頻次，客單價也降至3000元左右。即便是這樣，寺庫的客單價也高過了大多數(shù)同行。

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