奢侈品電商重新贏得資本青睞 誰會成為行業(yè)巨頭,？
雖然沒有直接取得品牌授權,，但紀文泓認為現(xiàn)有的模式可以做到很好地管控貨源,。“走秀的合作伙伴就這么幾百家,，我們非常清楚它們是誰，也不打算在短時間內邀請更多的人加入,。如果我們不能甄別品牌供應商,，對消費者是不負責的，自身面臨的風險也很大,。”
重新調整定位
奢侈品電商到底該以何種面目示人?所謂的“調性”又應該如何把握?在一個對價格極為敏感的國度,，中國的奢侈品電商需要考慮更多的問題。
與Neiman Marcus合作的全價網(wǎng)站失敗后,，魅力惠將模式定位在閃購網(wǎng)站上,，每天9點以2至5折價格推出10-20家品牌的商品。在與2000多家授權品牌的合作中,，魅力惠的角色更像是線上的奧特萊斯,，消化品牌的尾貨。有時也會有新品供應,，魅力惠的要求是品牌給出的價格也要比其他渠道便宜,，大概在7折到8折之間。
史習羽透露,，目前魅力惠的用戶規(guī)模接近500萬人,，平均客單價在800元左右，二次復購率超過50%,。在他看來,，魅力惠的用戶主要是熱愛生活的白領女性，這群人并非是大牌的狂熱愛好者,，更注重商品的性價比,。在一定意義上，這群人亦有中產(chǎn)階級所具備的特質,。將用戶圈定在不斷擴大的中高消費人群身上,，魅力惠的眼光似乎很毒辣。
曹允東也做好了拉低客單價的準備,。七夕前夕,，珍品網(wǎng)上線跨境板塊“全球免稅店”,，首批上架的商品超過4000種。過去珍品網(wǎng)的客單價在2000元左右,，目前這一批跨境商品的客單價只有五六百元,。
孫亞菲則是“奢侈品電商需要保持高調性”的擁躉。她認為,，現(xiàn)在消費者從網(wǎng)上與品牌第一次見面的概率越來越大,，如果第一印象就是尾貨，未來消費者轉去實體店購買正價商品的可能性幾乎為零,。對于品牌來說,，默許電商打折促銷的后果是品牌數(shù)十年堅持的形象和溢價空間沒有了。“消費者只會覺得,，專柜太黑了,，貴那么多，這樣的品牌在顧客心中還什么價值可言,？”
由于沒有融資,，孫亞菲不敢在價格上任性，一直按照品牌的要求定價,?？此票Ｊ氐倪x擇，孫亞菲的堅持卻等來了收獲,。此前,，一家頂級品牌主動找到第五大道要求合作。對方透露,，國內的奢侈品電商他們已經(jīng)看了一圈,，最后發(fā)現(xiàn)第五大道是惟一一家還在賣正價新品的，最終對方給出了線下門店的VIP價格,。目前,，第五大道正價新品的比例保持在50%左右，平均客單價為4000元,。
相比之下,，寺庫網(wǎng)的立場似乎沒那么鮮明。其投資方IDG的資本合伙人閆怡勝透露,，寺庫線下的客單價一直維持在上萬元,，線上在5000多元。從去年開始,，寺庫調整策略,，向輕奢品類拓展，意在擴大消費頻次,，客單價也降至3000元左右,。即便是這樣,，寺庫的客單價也高過了大多數(shù)同行。
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